Один день на Принцевых островах: как добраться, где гулять и когда ехать обратно

Принцевы острова называются так, потому что туда во все времена — и при царях, и при султанах — ссылали неугодных родственников властителей, чтобы те не устроили заговор. Острова в разное время принадлежали грекам, римлянам и османам. Самый большой и самый населенный называется Бююкада (Büyükada), что в переводе с турецкого означает просто «большой остров».

Как добраться до Принцевых островов

На острова легко добраться из центра Стамбула, на обычном пароме с причала Кабаташ. Билет стоит чуть дороже поездки на метро. Удобно, что рассчитаться можно обычной транспортной картой Istanbulkart.

Мы со спутницей прибежали на пристань за 10 минут до отправления, но всё успели. Ровно в полдень отчалили. Не было ясности, во сколько уходит последний рейс с островов, и имелся ненулевой шанс внезапно там заночевать, но мы решили разбираться на месте.

Паром большой. Людей тьма. Найти хорошее место с видом не так просто. Внутри на закрытой палубе скучно и душно, а на открытой ветрено, срывает шляпы. На пароме разносчики продают турецкие калачи-симиты с начинкой и без. Кто-то ест сам, а кто-то кормит чаек с задней палубы. Это увлекательно и зрелищно. Паром делает остановки на четырех самых крупных островах. До острова Бююкада, самого дальнего, идет два часа.

Виллы и транспорт на островах

Первое, что меня впечатлило на острове, — это виллы, построенные в едином стиле. На центральных променадах они безупречно ухожены, скрыты в садовой зелени и защищены коваными заборами. На окраинах некоторые виллы пустуют и имеют потрепанный вид. И, как я прочитал позже, на это есть причины. Владельцы должны сохранять исторический облик, а поскольку общепринятый вид фасадов — это беленая древесина, то реставрация недешевая и совсем недолговечная из-за беспощадного островного климата. Также сообщается, что десятилетиями не утихают споры о наследстве, потому что многие здания принадлежали и грекам, и армянам, которых турки выселяли не так давно — в середине прошлого века.

Для сохранения экологии и тишины на острове работает только электротранспорт, велосипеды и конные повозки. Большинство туристов тут передвигается на обычных велосипедах. Когда немного отходишь от пристани, появляются многочисленные сервисы проката. У витрин рядами расставлены прогулочные велосипеды с корзинками цветов. Однако велосипед позволит передвигаться только по относительно ровным участкам и может стать обузой, если вы решите подняться на вершину или спуститься к морю. Поэтому пойти пешком вокруг острова показалось проще всего.

В путеводителе сказано, что обычно русские туристы посещают греческий православный монастырь Aya Yorgi на вершине горы. Еще одно примечательное место — дом, где жил революционер Троцкий после изгнания из Советского Союза в 1930 годах. Но просто дом — это совсем неинтересно. Тем более, что там уже руины.

Монастырь

К монастырю вверх по склону ведет асфальтовая дорога, а на самом крутом участке уложена брусчатка. Уклон приличный. В жаркий день тут придется изрядно попотеть, лучше идти с остановками. На середине подъема на широком склоне подвешены плетеные качели-гнезда. Там сквозь сосновые ветки потрясающий вид на море и на азиатскую часть Стамбула. На вершине появляется ветер, становится прохладно, но еще более солнечно. Вокруг монастыря несколько летних кафе с аскетичным монастырским экстерьером. Есть еда, прохладные напитки и, главное, тень.

Вниз с вершины каменистая дорога ведет на южную часть острова, она дикая и абсолютно не заселенная. Ландшафт напоминает средиземноморский: сосны, кустарники и каменные россыпи. Вкусно пахнет иссушенной растительностью. Безлюдно. Дорога становится крутой грунтовой тропой, и спуск к побережью уже не кажется легкой прогулкой. Обувь тут нужна трекинговая. Но можно пройти и в обычных флип-флопах, как я.

Коты и греческое наследие

Вокруг всего острова вдоль берега проходит основная дорога. Вечером на ней совсем нет движения и можно смело идти посреди полотна. Только изредка проезжает рейсовый долмуш, чем вселяет надежду, что жизнь где-то на другой стороне острова все-таки есть. Еще светло. 

Море отражает солнечные лучи, но солнце уже за горой, и когда с побережья дорога уходит в лесную чащу, оказываешься в сумерках. 

Ближе к городку Адалар начинают встречаться бездомные коты и собаки. Котов много и они повсюду. Но здесь к ним относятся так же, как и в Стамбуле — как к священным животным. Их кормят не то городские службы, не то волонтеры. Серьезно, по острову курсирует трехколесный муравей, груженый пачками кошачьего корма. Но, как мне показалось, коты не проявляют особого интереса, и миски вдоль дороги стоят наполненные.

Собаки вполне уживаются с котами. Часто это анатолийские овчарки. Они не агрессивные, но настолько крупные, что когда небольшая стая на протяжении сотни метров сопровождает по пятам в надежде выпросить что-нибудь вкусное, становится неуютно.

Второе, что меня впечатлило на острове, — это культурное наследие греков. Напомню, Турция — мусульманская страна. Поэтому удивляет, что помимо монастыря недалеко от пристани есть православная церковь и еще несколько церквей на соседних островах. По дороге встречаются заросшие христианские кладбища с крестами. На некоторых домах еще остались отжившие вывески с греческими названиями улиц. Получается, хоть турки и вытесняли с островов чужих, но наследие по-прежнему сохраняется и тут живут немного иначе, чем на материковой Турции.

За день нагуляли по острову двенадцать километров. Удалось обойти его вокруг и даже забраться на вершину горы. 

Как оказалось, вечерних рейсов с острова на материк несколько, но последний отправляется поздно. Лучше всего отправляться, пока не стемнело, — тогда первую половину пути слева по борту вас будет сопровождать оранжевый закат. 

А когда солнце заходит, поднимается ветер, и на открытой палубе пассажиров качественно проветривает. Сидящих у борта вдобавок освежает брызгами волн. Но нам со спутницей было нисколько не холодно, потому что в нашем полном распоряжении были мы сами, розовый румянец серого вечернего неба, огни Стамбула и большое пляжное полотенце.