Лики Стамбула: где в городе искать Византию, роскошь султанов и легендарный поезд

Город Константина: где искать Византию

В 330 году римский император Константин Великий перенес столицу Римской империи на берега Босфора. Она просуществовала тысячу лет, до 1453 года, когда Константинополь был завоеван османами. И то, официально город стал Стамбулом лишь в XX веке. До этого у него было два названия — Константинополь и Стамбул.

В этой двойственности Стамбул живет и по сей день, он в ней органичен. Наиболее ярко она проявляется в главном храме города — Соборе Святой Софии (Айя-София). Мне удалось увидеть его, когда он был музеем и когда стал мечетью. Исчезли музейные очереди на вход, но теперь не показывают фрески с византийскими императорами — Константином, Иоанном II Комнином, которые находятся на втором этаже. Также нельзя увидеть православные фрески, которые закрыты полотнами.

Первое впечатление от этого храма — грандиозность. Он сражает своими размерами наповал. До появления флорентийского Домского собора в 1436 году Софийский собор Константинополя оставался самым масштабным храмом в христианском мире.

Когда отходишь от шока, вызванного размерами собора, начинаешь удивляться арабской вязи на огромных медальонах. Султан Абдул-Меджид I, напитавшись византийским стремлением к грандиозности, в середине XIX приказал украсить собор этими медальонами, которые считаются самыми большими образцами каллиграфии на арабском языке. В Софийском соборе все должно быть масштабным!

С византийских времен отлично сохранилась внутренняя отделка Святой Софии. Золото ее стен можно увидеть и сейчас. Исследователи пишут, что во времена Византии собор был наполнен светом — как естественным из окон, так и от множества свечей. Можно только вообразить, как этот свет отражался в золоте софийских стен.

В Стамбуле, как нигде, много таких мечетей с христианской историей. Например, мечеть Карие в районе Фатих — бывшая церковь Богородицы Хора.

Святая София — не первый христианский храм Константинополя. Раньше Софии была построена небольшая церковь Святой Ирины, которая находится недалеко от Софийского собора и не сравнится с ним размерами. Она не повторила судьбу других церквей и не стала мечетью, зато служила складом, арсеналом корпуса янычар и концертным залом.

Когда я покупала билет в церковь Святой Ирины, кассир мне сказал, что там ничего интересного и зря я туда иду. Но он ошибался: я получила огромное удовольствие побыть в пустом храме в одиночестве. Да, там почти не сохранилось фресок, но осталась уникальная атмосфера чего-то древнего, византийского.

Рядом с Голубой мечетью, на месте площади Султанахмед, находился константинопольский ипподром. От него остались два обелиска (Константина и Феодосия) и змеиная колонна. А когда-то это был центр византийской общественной жизни. В присутствии императора здесь проводились скачки и гонки на колесницах. Ипподром был аналогом римского Колизея, только без гладиаторских боев.

Ипподром, как и весь Константинополь, пострадал во время знаменитого Четвертого крестового похода в XIII веке. Город был разграблен венецианцами и бронзовая квадрига лошадей, украшавшая ипподром, оказалась над входом в Собор Святого Марка в Венеции.

Еще одно византийской место в Стамбуле — Цистерна Базилика. Она служила водохранилищем на случай засухи. Сейчас — это музей.

Между Европой и Азией

Стамбульская двойственность хорошо видна и на карте города. Его европейское прошлое с византийским постройками и азиатское настоящее разделяет Босфор.

Галатский мост и мост Ататюрка соединяют две части города. И если мост Ататюрка служит скорее транспортной артерией, то Галатский мост — центр общественной жизни. Здесь — туристы, музыканты, просто прохожие, спешащие в метро.

С раннего утра на мосту можно увидеть рыбаков. Не очень понятно, что за рыба им попадается с учетом оживленного движения разного рода судов в бухте.

По всему мосту растянулись рыбные рестораны. Мы пришли туда с опаской, думая о бойком судоходстве в месте предполагаемого улова. Но наш обед из местной рыбы оказался на удивление вкусным.

Времена султанов

Времена султанов не могли не оставить след в пестрой стамбульской мозаике. При султане Сулеймане в районе Фатих была построена огромная мечеть — Сулеймание. Однажды я отправилась туда, следуя навигатору, который показывал мне кратчайший путь сквозь петляющие стамбульские улочки. Свернув с просторной туристической улицы с сувенирными лавками и магазинами восточных сладостей, я оказалась в жутком месте с разваливающимися домами, грязными детьми, играющими в луже. «Это местная программа переселения из ветхого жилья», — пошутила моя подруга, которая путешествовала со мной. Что ж, это тоже один из элементов стамбульской мозаики.

Когда мы зашли в мечеть, все неприятности сразу забылись. Она действительно великолепная, как сам Сулейман. Свет, проникающий сквозь разноцветные витражи, рисует на полу изумительные картины.

Вторая наша точка в путешествии по османскому Стамбулу — дворец Долмабахче. Он построен во второй половине XIX века тем же султаном Абдул-Меджидом I, который повесил медальоны в Соборе Святой Софии. Султан стремился сделать свою резиденцию похожей на европейские дворцы, посоревноваться с монархиями Старого Света в роскоши. Наш гид не скупился на эпитеты, описывая убранство дворца. Но после Екатерининского дворца в Царском селе любой дворец кажется не таким уж и дворцом. Долмабахче не стал исключением.

Зато какие виды открываются из покоев султана! Из окон Долмабахче можно бесконечно смотреть на Босфор, где судоходство не утихает ни на минуту: торговые суда, катера, трамвайчики…

Восточный день в Стамбуле продолжился в одной из кондитерских-кофеен, где предлагают попробовать восточные сладости. Свежие, сочные, порой даже не разберешь, из каких фруктов они приготовлены. Легкая гранатовая кислинка переходит в сладость персика. Все это — под кокосовой стружкой. Это точно вкус Стамбула, яркий, со сладостной кислинкой!

По пути в отель мы завернули на Египетский базар. Это рынок восточных пряностей, появившийся здесь в XVI веке. Египетским он называется потому, что большая часть специй и пряностей из Индии поставлялась в Стамбул через Египет. Здесь и сейчас продают специи. Рынок не производит впечатления туристического, хотя туристы с фотоаппаратами (такие, как я) здесь встречаются.

«Восточный экспресс», ставший брендом

Во второй половине XIX века Стамбул, наконец, добился европейского внимания. Бельгийская компания Compagnie Internationale des Wagons-Lits в 1883 году запустила из Стамбула в Париж знаменитый «Восточный экспресс». Это был поезд в духе рубежа веков: ар-деко, нарочитая роскошь и экзотика.

Для Compagnie Internationale des Wagons-Lits экспансия на восток в эпоху бума железнодорожного строительства стала логичным направлением развития бизнеса. Но для Стамбула появление «Восточного экспресса» значило гораздо больше — появилась мода на восток.

Поезд прославила Агаты Кристи, которая написала роман «Убийство в Восточном экспрессе». Сам роман также был задуман и частично написал здесь, в Стамбуле, в номере 411 гостиницы Pera Palace Hotel.

Долгие годы «Восточный экспресс» существовал, преодолевая противоречия между странами, по которым он шел транзитом. И в 1977 году поезд отправился в свой последний рейс, не выдержав конкуренции с авиаперевозками и высокоскоростными поездами. Иссяк и интерес Европы к диковинным путешествиям на восток через Стамбул.

Сейчас «Восточный экспресс» стал брендом, ассоциирующимся с люксовыми путешествиями. Его выкупила компания Accor и развивает под этим брендом пассажирские перевозки по Европе. Но он давно стал народным. Под названием «Восточный экспресс» работает множество ресторанов, спа-салонов и отелей по всему миру.

Стамбульский вокзал Сиркеджи, откуда отправлялся «Восточный экспресс», сейчас не работает. Но сюда можно прийти, чтобы посидеть в тишине старинного зала ожидания. Когда-то здесь было суетно и шумно. Пассажиры с чемоданами торопились на поезд, раздавались возгласы торговцев газетами, кричащие о мировых сенсациях. Теперь здесь хозяйничают кошки, а еще устраивается традиционное туристическое развлечение — шоу дервишей.

«Восточный экспресс» вместе с городом Константина и дворцами султанов навсегда стали частью стамбульской мозаики.