По Грузии на машине: от Тбилиси до Батуми и обратно

Иногда они возвращаются

В Грузию мы отправились на майские праздники. В Тбилиси собралась почти вся наша семья — 19 человек, за исключением пятерых, живущих в Аделаиде и Москве.

Мы поселились в большом грузинском доме в центре Тбилиси, недалеко от проспекта Руставели. Здесь тридцать лет прожил народный артист Грузии Григорий Григорашвили, около подъезда висит посвященная ему мемориальная доска. Если честно, до поездки я ничего о нем не знала, а ведь это был выдающийся оперный бас. После него жилье принадлежало Нино Хурцидзе, пятикратной чемпионке мира по шахматам, которая умерла от рака в 42 года. В квартире хранятся ее награды и фотографии.

Вот такая у нас была выдающаяся квартира — на четырех уровнях. В ней был огромный зал с роялем и массивной деревянной мебелью. На четвертом этаже кухня с прекрасным видом на город. Никогда не видела такой странной планировки: продукты сначала приходилось поднимать на второй этаж, а потом еще на два пролета вверх.

Самое интересное, что глядя на дом снаружи, никогда не скажешь, что внутри такая квартира. Это как в «Гарри Поттере», когда они скрывались на площади Гриммо — в доме, который не все могли увидеть с улицы. Обойдя здание с обратной стороны, я поразилась другому: как оно вообще еще стоит. Видимо, благодаря многочисленным подпоркам.

Туристический центр и новые кварталы: контрасты столицы Грузии

В прошлый раз я была в Тбилиси в 2019 году. Мне показалось, что город с тех пор обветшал, мусора на улицах стало больше. В центре есть здания, которые почти развалились. Новые кварталы возводят в основном ближневосточные инвесторы и руководствуются собственным представлением о прекрасном. Скоро от старого Тбилиси с уютными двориками и большими деревянными балконами, увитыми виноградом, совсем ничего не останется. Город станет похож на новые районы Стамбула. Езжайте туда, пока этого не произошло.

Несколько центральных улиц окончательно превратились в декорацию для туристов с бесконечными развалами сделанных в Китае грузинских сувениров и ресторанами для приезжих, где не очень вкусно и вдвое дороже, чем в нетуристических местах. Даже в парке у Сухого моста, где в 2019 году торговали своими работами грузинские художники и ремесленники, теперь засилье всё того же сувенирного ширпотреба.

Все стены домов в центре «украшены» политическими надписями, причем часто противоречащими друг другу. Полный плюрализм. На проспекте Руставели каждый день демонстрации с речами и грузинскими флагами. Впрочем, видимо, это уже стало частью пейзажа: полиция дежурит, но не проявляет никакого беспокойства.

Люди, собаки и магазины Тбилиси

Грузины, которые нам встречались в ресторанах, магазинах и на заправках, по-прежнему радушны. Тем, кому за 50, рады поговорить по-русски. Те, кто моложе, всегда ответят на хорошем английском.

Семь лет назад обменять рубли на лари было очень сложно. Сейчас с этим проблем нет, взаимная торговля развивается. Удивилась, что в продуктовых магазинах около 70% товаров — российские. Причем не только крупы, но и молочные продукты, и сладости.

Везде собаки. Во всех городах, где мы были. Бездомные, чипированные, в основном большие. Обычно спокойные и дружелюбные. Не очень понятно, почему их численность не сокращается, если их отлавливают и стерилизуют.

Только в Боржоми мы столкнулись с агрессивной собакой, вожаком небольшой стаи. Пришлось вспомнить навыки древнего человека и зарычать на нее в ответ. Эта тактика всегда хорошо помогает.

Почему грузинская еда в Грузии не сравнится с московской

Я уже больше месяца назад вернулась из Грузии, а до сих пор не могу себя заставить пойти в грузинский ресторан в России. В Грузии грузинская еда вкусная, в России — нет. Видимо, дело в продуктах, ведь грузины и в Москве грузины.

Например, вся наша компания из 19 человек ужинала в прекрасном семейном ресторане у подножия Мтацминды. И заказывали мы всё те же хинкали, хачапури, шашлык и лаваш, как в Москве. Но это было так вкусно, что невозможно было оторваться. Конечно, запивали еду домашним сухим красным вином.

А дом хинкали по-аджарски в Батуми? За ушами трещало хрустящее тесто, которое надо было макать в расплавленный сыр с яйцом.

Батуми — город трех эпох: от империи до «Дубая с Алиэкспресса»

Билет на поезд Тбилиси — Батуми мы купили заранее. В сезон с ними проблема. Это двухэтажный швейцарский Stadler, вроде «Авроры», которая курсирует между Москвой и Петербургом. 340 километров, пять часов пути.

Поезд за десять лет эксплуатации устал. Розетки не работали, кресла не откидывались, часть дверей не открывалась, туалет тоже давно не мыли.

Публика разная. В основном туристы. Меня поразили шесть грузинских дам преклонного возраста: на вид — преподавательницы. Они общались между собой на чистейшем русском. При этом, когда им кто-то звонил по телефону, отвечали по-грузински.

Дорога очень красивая, вдоль Куры и Кавказского хребта, через мосты и тоннели. И вот оно, Чёрное море. Батуми — столица Аджарии. И это настоящие субтропики.

До XIX века здесь были сначала небольшие грузинские рыбацкие деревни, а потом османские поселения. Город стал развиваться во времена Российской империи, когда понадобился порт для экспорта бакинской нефти. Появился бульвар, православные храмы, ботанический сад. В город привлекали мигрантов: греков, армян, евреев, мусульман, и это во многом определило его сегодняшний облик. На одной улице соседствуют православная и армянская церкви, а также синагога, есть целый турецкий квартал.

Батуми можно условно разделить на три части. Первая — исторический центр с отремонтированными домами, бульваром, сувенирными магазинами, многочисленными казино и ресторанами. Вторая — советский город с хрущевками и большим парком, где на входе вас встречает авиатор с мальчиком. Третья — «Дубай с Алиэкспресса»: многочисленные турецкие небоскребы и бесконечными апартаментами, растянувшиеся вдоль моря. В эту часть мы пошли гулять вечером, когда башни подсвечиваются. Интересно, но жить там не хочется.

В Батуми (Батум) приезжали Чехов, Манедльштам, Айвазовский, а Есенин написал здесь «Анну Снегину». Здесь Коба (будущий Сталин) организовал стачку еще в 1902 году. Сегодня на улицах — преимущественно русская речь.

Набережная длинная, с красивыми пальмами, но пляж каменистый, босиком не пройти. И не надо забывать, что Батуми — по-прежнему крупный порт. Хотя местных рыбаков соседство с портом не смущает, они весь день ловят рыбу прямо около кораблей.

На набережной дежурят многочисленные местные гиды, которые готовы показать вам на личной машине все окрестности. Благодаря такому гиду мы узнали, что стоит посмотреть мост царицы Тамар и водопад в 30 минутых езды от Батуми в сторону Тбилиси. Этим советом мы и воспользовались на следующий день.

Вардзиа, Боржоми и каменный мост царицы Тамар: сокровища юга Грузии

В Батуми мы взяли машину напрокат, чтобы на третий день вернуться в Тбилиси. Машину я выбрала для горных дорог, полноприводную, и это было правильное решение. Идея была не в скорости, а в том, чтобы посетить пещерный город-монастырь Вардзиа, заночевать в Боржоми, осмотреть Мцхету и Джванию, доехать до Алазанской долины и заночевать в Сигнахи.

От Батуми до границы с Азербайджаном есть хороший автобан, но я увидела дорогу на карте по южной части Грузии, вдоль границы с Турцией и Арменией. Спросив у пары местных, можно ли по ней проехать, и получив утвердительные ответы, мы утром отправились в путь из Батуми.

Ездить по грузинским городам — отдельное развлечение. Сигналы светофоров еще как-то соблюдаются, но такая «мелочь», как помеха справа и поворотники, не достойны джигитов. А машины в прокате не с номерами «для дураков», как, например, на Кипре, а с самыми обычными Поэтому местные жители ни сном, ни духом не ведают, то ты — турист, и сигналят как своим. Это несколько раздражает. Поэтому мы были рады, когда выехали из Батуми на трассу. 95 бензин стоил в мае около 100 рублей и постоянно дорожал, как сказали местные.

Первым на нашем пути был каменный мост царицы Тамар через Куру, построенный в XI–XII веках. Конечно, его периодически подновляют, но он пережил много разливов реки, в отличие от многих современных мостов, построенных неподалеку. Напротив моста, через дорогу, очень красивый водопад Махунцети.

У моста местный дедушка продавал гранатовый сок. Гранаты, правда, оказались привозные, из Азербайджана. В Грузии не выспевают, как он нам сказал. Поскольку утром мы были единственными посетителями моста, дедушка разговорился с нами про политику и политиков.

А мы поехали дальше по такой дороге, что не сравнится ни с итальянской, ни с австрийской. Она идет по ущелью вдоль Куры, пейзажи потрясающие. Вдоль дороги пасутся коровы, которых очень много и которые равнодушно относятся к проезжающим мимо них машинам. Иногда приходится

лавировать между коровами, чтобы невзначай их не задавить. На склонах гор — живописные поселки и развалины крепостей. Для меня осталось загадкой, как местные заезжают в поселки с дороги, уклон очень велик.

Когда я уточняла некоторые детали для этих заметок, прочитала, что дорога считается «дорогой смерти». Хорошо, что я об этом узнала только сейчас. Там где уже закончены работы, дорога хорошая, но это около 70% трассы. Оставшиеся 30% — это грунтовка с ямами, где скорость снижается до 20 км\ч. Поэтому ехали мы долго.

Холодало. Если в Батуми было почти лето с цветущими черешнями, то по мере продвижения мы вернулись в весну, и деревья только-только выпустили почки. А потом мы приехали на перевал Годердзи, на горнолыжный курорт, это 2025 метров над уровнем моря, и попали в ледниковый период. Мы ехали сквозь снежный туннель с высотой стен около 3 метров. Дорога сухая, на улице +12 °C. Но от тоннеля периодически откалывались куски снега и падали на дорогу.

Фантастическое зрелище.

Спустившись с перевала, мы увидели крепость Рабат в Ахалцихе. История крепости гораздо интереснее современного ее состояния. Несколько лет назад ее обновили, фактически отстроив заново, не очень руководствуясь историческим обликом, и сделали туристический объект.

Новодел осматривать не хотелось и мы поехали дальше, в пещерный монастырь Вардзиа. По легенде, царица Тамар провела там детство и, возможно, там похоронена.

Монастырь огромный и фактически это не совсем монастырь. Он был основан как город в скале, чтобы можно было прятаться от турок. В нем 8 этажей, он уходит в скалу на 50 метров. Здесь могли укрыться до 20 тысяч жителей.

В XIII веке после землетрясения часть внешней стены обвалилась и открылись комнаты-кельи, винные погреба, церкви и даже аптека. С того времени в облике Вардзиа мало что изменилось. Сейчас там живут несколько монахов, но на их часть входа для туристов нет.

Ходить по монастырю можно очень долго, заглядывая в пещеры и гадая, для чего было то или иное углубление в скале. Кстати, часть мы так и не разгадали. И из келий открывается живописный вид на долину Куры. Моя дочь сказала, что если уж уходить в монастырь, то именно в такой. А обратно к парковке мы спустились по потайной лестнице внутри стены, по которой горожане могли уйти от неприятеля незаметно.

Когда стемнело, мы добрались до Боржоми. Лучшее, что было в этом городе — вид с балкона в доме, где мы остановились на ночевку. В Боржоми, несмотря на то, что это курорт, все закрывается очень рано. Нам удалось найти одно работающее кафе в центре, где кроме нас еще были только несколько русских туристов. Жареная форель была вкусная, а вот вино — самое плохое, которое я пила в Грузии. Примерно как «домашнее» вино в какой-нибудь забегаловке в Сочи.

Пошли прогуляться вдоль реки, образованной водой из источника. В городе два источника Боржоми: один нижний «холодный», другой — верхний «теплый» в парке, но парк был закрыт. Мы попробовали воду из холодного — сильно отдает серой, много не выпьешь. По дороге обратно на нас и напали бездомные собаки, о которых я писала выше.

Утром пошли осматривать курорт при свете дня. Много разрушающихся и недостроенных домов. Единственная новая приличная гостиница у реки построена «грузином из Москвы», как сказал наш квартировладелец.

Вход в парк платный, 15 лари. За эти же 15 лари можно подняться на старорежимной канатной дороге (такая же в Пятигорске), и попасть в парк с горы, что мы с сделали. Парк приводят в порядок, но реконструкция все еще в процессе. Старые советские аттракционы соседствуют с назойливыми зазывалами в музей восковых фигур и комнату смеха. Из нового — ужасающий памятник Прометею и дорожки, выложенные плиткой. В Пятигорске мне понравилось гораздо больше.

Теплый Боржом тоже оказался невкусным. Запах серы также присутствует. Это совсем не та вода, что продается в бутылках. Хотя, возможно, и полезная. По легенде, русский генерал вылечил ей свой больной желудок (подозреваю, на самом деле печень) и велел пить своим офицерам.

Боржоми покидали без сожаления.

Мцхета, Алазанская долина и Сигнахи

Следующей остановкой была Мцхета. За семь лет с моего первого визита в Грузию древнейшая святыня стала туристической меккой. Чтобы дойти до храма, надо пройти через строй сувенирных лавок и придорожных кафе. Одна свадьба идет за другой. Сила места почти не ощущается.

Поднялись в монастырь Джвари на горе напротив Мцхеты, откуда хорошо видно место слияния Арагви и Куры. Но и там оказались толпы людей, чего не было в мой предыдущий визит.

Вернувшись на автостраду через неприглядные пригороды
Тбилиси, въехали в плодородную Кахетию. Здесь горы отступают на задний план, а вокруг — поля и виноградники. Везде указатели Wine Route так и приглашают свернуть с маршрута. Но из-за проклятия водителя маршрут по виноградникам пришлось отложить на будущее.

В Кахетии мы действовали как в сказке про конька-горбунка, когда царь купался по очереди в трех чанах — проехали через три селения, где вдоль дороги в одном торговали мясом, в другом — чурчхелами, в третьем — сыром, и уже около поворота на Сигнахи — клубникой. Ее мы не преминули купить.

Дорога пошла снова наверх. Город Сигнахи, куда мы направлялись, находится на горе над долиной. Его называют «город любви» из-за первого в Грузии круглосуточного ЗАГСа, романтической атмосферы и легенды о Пиросмани, которая легла в основу песни «Миллион алых роз».

Город видно издалека. В какой-то момент нам показалось, что из Грузии мы перенеслись в Италию — таким непривычным был вид крепостной стены, красных черепичных крыш и колокольни, совсем не православной.

Сигнахи любил Саакашвили, поэтому город отремонтировали лет 20 назад, благодаря чему он сильно отличается от других мест в Грузии. Мы жили в доме директора школы. Это место я выбрала за вид из окна на Алазанскую долину и Кавказский хребет вдалеке — как на картине.

Сигнахи окружен крепостной четырехкилометровой стеной с 28 башнями. Интересно, что в нашем путеводителе про город были весьма скудные сведения. Утром, когда мы гуляли по городу, к нам подошла пожилая местная жительница. Она оказалась филологом на пенсии и полчаса рассказывала нам историю города. Правда, после ее рассказа не стало яснее, кто и зачем выстроил такую длинную стену и использовалась ли она хоть раз по прямому назначению. Но виды с нее потрясающие, и можно совершенно бесплатно подняться на некоторые башни.

Музей, фонтан и местный театр, а также улочки в центре опять неуловимо напомнили итальянский город на холме, недалеко от Пизы, где мы как-то жили в доме XVI века и отапливали помещение с 4 потолками при помощи пеллет. Надо признать, получалось плохо.

Радом с Сигнахи — еще один важный монастырь, где находится могила Святой Нино. В монастыре отстроен новый храм, разбит сад, с горы открывается потрясающий вид.

Возвращение

Мы вернулись в Тбилиси, откуда начинали путешествие три дня назад. Если в 2019 году я написала, что этот город — шкатулка с драгоценностями, которая открывается постепенно, то в этот визит мы вытянули из нее древние бусы и, перебирая бусины, прошли по кругу, вернувшись туда, откуда начали.

Начинаю планировать винный тур в Кахетию.