Я много раз возвращалась на Русский Север — и каждый раз он открывался по-новому. Здесь я научилась не спешить: ленивые реки, тишина лесов, редкие деревни и медленный ритм жизни словно растягивают время. Север постепенно проникает внутрь, учит слушать, принимать и оставляет после себя тихое, но глубокое чувство дома, хотя он совсем не похож на мою родную Камчатку.
Карелия
Карелия встречает запахом соснового леса и блеском воды — в республике 70 000 озер. Здесь царит атмосфера народной сказки: в густом бору щебечут птицы, прыгают с ветки на ветку проворные белки — и кажется, будто где-то тут спряталась избушка Бабы-яги.
Северное Приладожье
Север Ладоги уже давно перестал быть диким и гостеприимно ждет каждого в любую погоду и время года. Гладкие гранитные берега и прозрачные заливы, тихие рассветы над озером, рыбацкие причалы, старые финские домики.
Летом здесь цветут луга, в тростнике плещутся щуки, на камушках спят нерпы, а осенью огненно-рыжий и золотой лес отражается в черной ладожской глади.
В Сортавале, главном городе Северной Ладоги, приятно провести выходные. Побродить по набережной и лесному парку горы Кухавуори, а нагулявшись — согреться карельской кухней: горячая уха лохикейто, калитки с ягодами и иван-чай с сосновыми шишками придадут сил.
Как добраться: до Сортавалы — поездом из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска или на машине по трассе Р-121 «Приозерское шоссе».
Архипелаг Кузова
Совсем другая, морская Карелия — архипелаг Кузова в южной части Белого моря. Это лабиринт из 16 больших и маленьких островов, между которыми море течет подобно настоящей реке: здесь есть приливы и отливы, рельеф дна образует течения, отчего маломерные суда вроде катамаранов, байдарок и каяков могут проходить этот лабиринт каждый раз разными способами. Остальные пассажирские суда, например моторки, яхты и паромы, двигаются строго по фарватеру.
Главный и самый большой остров — Русский Кузов. Это гранитный валун высотой в 123 м, поросший стеной леса. Считается, что где-то в лесной пещере замурованы царские сокровища и их безрезультатно ищут уже многие десятилетия.
Однако самый туристический остров — соседний Немецкий Кузов. Здесь есть оборудованные стоянки, тропы и указатели, а вид с него открывается на всю Карелию и Большой Соловецкий остров.
Как добраться: из Москвы или Санкт-Петербурга поездом до города Кеми (находится в 434 км от Петрозаводска), а оттуда — семь минут на такси до рабочеостровского причала.
Онежское озеро и Кижи
Онежское озеро — сердце Карелии. Оно огромное, как Ладога, и исполосованное ледником на севере, а заливы здесь, как на Баренцевом море, называют губами. В безветренные дни его поверхность становится зеркальной, а в ветреные — сереет и рябит, как сталь.
Онежское озеро объединяет почти всю Карелию: на его берегах стоит столица республики — Петрозаводск, повсюду разбросаны старинные деревни с деревянными крестами и рыбацкие пристани. А на восточном побережье можно найти камни с загадочными рисунками — петроглифами, которым тысячи лет.
Знаменитый архитектурный ансамбль Кижи — еще одна карельская галочка. Главный символ — церковь Преображения Господня с 22 куполами, собранная без единого гвоздя. Рядом находятся мастерские, где резчики и плотники продолжают древнее ремесло. Здесь можно увидеть процесс изготовления кованых гвоздей и изделий из дерева, а также узнать, как строили избы или вырезали наличники.
Как добраться: до Петрозаводска — поездом, самолетом (аэропорт Пески) или на автомобиле по трассе Р-21. Из Петрозаводска до Кижей — на теплоходах типа «Метеор» или «Комета», а зимой — судном на воздушной подушке.
Петрозаводск
Столица Карелии, уютная и современная, не теряет своего северного колорита. Петрозаводск расположился у озера, и набережная Онего — любимое место для прогулок местных и гостей города. Также можно прогуляться по паркам и скверам вдоль речки Лососинки, а после — взять в «Пышечной № 1» горячую пышку с творожным сыром и форелью и наслаждаться видом на Онежское озеро.
Интересно пройтись по центральным улицам, разглядывая архитектуру. Вот здание бывшего городского телеграфа с башней со шпилем и часами — почти Биг-Бен. А вот ЗАГС, больше похожий на замок феи, чем на госучреждение. Вот эффектное здание с колоннами, образец сталинского ампира — плавательный бассейн.
Узнать об истории республики можно в Национальном музее Карелии, в Доме Кантеле познакомят с традиционными карельскими танцами и музыкой, музей «Золотой ручей. Лавка карельского купца» перенесет в дореволюционную эпоху и расскажет о торговой жизни Карелии. А в Музее ягод не просто продемонстрируют весь цикл ягодной добычи в карельских лесах, но и устроят дегустацию морсов и джемов.
Как добраться: на поезде (из Москвы, Санкт-Петербурга, а также транзитом из Мурманска и Пскова), на самолете либо на автомобиле по трассе Р-21.
Архангельская область
Доступная нам Арктика и край отважных мореходов и рыбаков — поморов. Не самое очевидное направление для туризма, но Соловки точно стоит посетить хотя бы раз в жизни: потеряться среди ветров Белого моря, наесться ягод и побыть наедине с северной природой.
Соловецкие острова
Соловецкий архипелаг притаился в неспокойном и коварном Белом море. Это шесть крупных островов, поросших тайгой, коврами ягодника и мхами: Большой Соловецкий, Анзерский, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие.
С конца августа на Соловках уже начинают показывать северное сияние, а воздух еще по-летнему теплый. А вот зимой тут снежно и невероятно ветрено: погода суровая, большинство отелей, кафе и музеев закрыто. Приехать можно, но будьте готовы к тому, что экскурсии могут сорваться из-за непогоды.
Рекомендуем подняться на высшую точку Большого острова — гору Секирную (сопку). От поселка Соловецкого (главного населенного пункта островов) сюда ехать 10 км, лучше добираться на машине. На вершине холма стоит Соловецкий храм-маяк: в эпоху СЛОНа он служил тюрьмой, а сегодня здесь расположен Вознесенский скит.
Как добраться: летом — самолетом из Архангельска или на пароме из Рабочеостровска, что в семи минутах езды от крупного железнодорожного узла — Кеми. Зимой — вертолетом 2-го Архангельского объединенного авиаотряда из Архангельска.
Онежский полуостров и поморские деревни
Почти весь Онежский полуостров — место, где полоска белого песка отделяет тайгу от моря, — занимает национальный парк «Онежское Поморье». Чтобы легально находиться на его территории, нужно оформить разрешение на центральном кордоне в Луде или онлайн.
Тут находится девять поморских деревень: Уна, Луда, Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок, Летняя Золотица, Пушлахта, Ламца, Пурнема. Большинству более 300 лет, но все деревянные домики тут аккуратно выкрашены, обнесены ровными заборами, а на песке стоят деревянные лодки. На первой линии возвышаются небольшие сараи, увешанные сетями, лесками, садками: сразу понимаешь — здесь до сих пор живут рыбным промыслом.
Интересным опытом будет прилететь на Онежский полуостров местными авиалиниями. Каким бы искушенным путешественником вы ни были, полет на «чебурашке» — так называют «кукурузник»
Как добраться: самолетом 2-го Архангельского объединенного авиаотряда из Архангельска или катером до Заяцкого мыса от деревни Луды (153 км от Архангельска).
Еще по теме
Архангельск
Архангельск — столица Поморья, город бесстрашных моряков и вотчина Ломоносова. Сегодня старинные деревянные постройки здесь соседствуют с современной архитектурой, а туристы могут найти досуг по душе: будь то посещение оперы и балета или поход по тайге в ближайшем пригороде — например, в Малых Корелах.
Начните знакомство с городом с набережной Северной Двины, вдоль берега которой вытянут Архангельск. В районе отеля Novotel находится самый благоустроенный ее участок: в 2020 году его отреставрировали, сделали деревянные помосты, установили лавочки, клумбы и несколько памятников.
В Архангельске до сих пор действует самое старое в России пассажирское судно — колесный пароход «Н. В. Гоголь». Ему больше 110 лет, и он знаком со многими историческими личностями, даже с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Пароход выходит на двухчасовые маршруты в дни массовых всероссийских и городских праздников. На других теплоходах можно походить вдоль берега и к островам дельты Двины либо отправиться в плавание на весь день — до музея под открытым небом «Малые Корелы» и обратно.
Проспект Чумбарова-Лучинского — центральная и полностью пешеходная улица, по обеим сторонам которой стоят хорошо сохранившиеся старинные деревянные дома и терема. Таким раньше был весь Архангельск — не случайно регион называют главной лесопилкой страны. Даже тротуары и мостовые тут выстилали деревом. Сейчас на Чумбаровке кофейни, кафе и рестораны, музеи и сувенирные магазины.
Как добраться: поездом (из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов), самолетом или на автомобиле по трассе М-8 «Холмогоры».
Сольвычегодск
Архангельская область раньше славилась не только лесом, но и соледобычей. Хоть тут и нет таких солончаков, как на Баскунчаке, но это не помешало Сольвычегодску стать местной солевой столицей. Этот старинный город на реке Вычегда известен с XVI века как центр торговли и ремесел. У поселения обнаружили соляное озеро, вокруг которого пробурили скважины для откачки воды и тут же установили варницы: такого жаркого солнца, как на юге, здесь нет и соль нужно выпаривать. Так город задымил паром солепроизводства.
И до сих пор солеварение — главный городской бренд. В Сольвычегодском музее-заповеднике с мая по октябрь можно принять участие в мастер-классе: освоить технологию получения кристаллов соли и понаблюдать за всеми этапами выпарки. Также здесь работает бальнеологический курорт — санаторий «Сольвычегодск», ведь где добыча солей, там и другие минералы и целебные грязи.
Как добраться: на поезде до станции «Вычегодский» (из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов) или на машине по трассе М-8 «Холмогоры» до Вологды, а оттуда — до Сольвычегодска по трассе Р-123.
Мурманская область
Мурманская область — форпост Русского Севера и его сердце. Севернее некуда: дальше лишь Северный Ледовитый океан, полярные пустыни и вечный холод.
Села Терского берега
Если ехать на машине вдоль Белого моря от Кандалакши на восток, за скалами и редким лесом откроются старинные поморские села Терского берега — Кузомень, Варзуга, Тетрино, Умба. Каждое будто сошло со старинной открытки: избы на пригорках, лодки на песке, деревянные колокольни, от которых до моря — рукой подать.
Варзуга — сердце побережья и старейшее русское поселение Кольского полуострова, основано в XV веке. Здесь стоит одна из самых красивых деревянных церквей Русского Севера — церковь Успения Пресвятой Богородицы 1674 года. В селе до сих пор ловят семгу, чинят сети, топят баню по-черному. Поморы живут неторопливо — так, как жили веками.
В Умбе стоит побывать в Музее поморского быта: там вы узнаете о традициях и промыслах поморов — например, о том, как строили баркасы и сушили рыбу. У местных бабушек можно купить варенье из черники и морошки, а еще здесь коптят рыбу, варят деготь и мыло на хвойных смолах, запах которых мгновенно возвращает в детство.
Тетрино — крошечное, почти забытое село, стоящее у устья одноименной реки. Тут всего несколько десятков жителей, и дорога заканчивается прямо у моря. В штиль Белое море становится зеркалом, а когда поднимается ветер — слышно, как волны разбиваются о камни у самых домов. Порой сюда приезжают художники и фотографы — за северными пейзажами и ощущением края земли.
Кузомень — самое необычное: часть села занесена песками, которые называют кузоменской пустыней. Сюда приходят свирепые арктические ветры, и местные лошади пасутся прямо у дюн, как будто это не север, а Монголия. Когда солнце садится над Белым морем, песок становится золотым.
Как добраться: путь до сел лежит через Кандалакшу. Дальше можно сесть на автобус: например, до Умбы ехать два часа, а до Варзуги — семь часов. Если вы на машине, то по трассе Р-21 «Кола» до Кандалакши, дальше по дороге 47-к010 до деревень.
Горы Хибины
Если с Белого моря повернуть к центру Кольского полуострова, перед путником вырастут Хибины — суровый и прекрасный горный массив, самый высокий на северо-западе России. Они не такие масштабные, как горы Кавказа, но их северная мощь чувствуется в каждой линии — в графитовых хребтах, острых перевалах и плоских вершинах, холодных озерах.
Главные города у подножья гор — Кировск и Апатиты. Летом отсюда уходят пешие маршруты в долину Малой Белой, на перевал Юмъекорр и к горе Юдычвумчорр — самой высокой в массиве. Путники ночуют в палатках у прозрачных озер, где вода даже в июле ледяная. Хибины — царство тундры и камня: вместо леса — карликовые березы и мхи, вместо пения птиц — шорох ветра и журчание ручьев.
Осенью в Хибинах — буйство золота и красок, а зимой сюда тянутся лыжники и фрирайдеры. Склоны покрыты толстым слоем снега, и в первые недели после полярной ночи низкое солнце придает снегу апельсиновый оттенок. Мороз здесь сухой, а воздух кристально прозрачен — кажется, что горы можно потрогать рукой.
Как добраться: на самолете до аэропорта Апатиты (Хибины), на поезде до станции Апатиты-1 (из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов) или на машине по трассе Р-21 «Кола» до Кировска.
Териберка и маяки Мурманского берега
Териберка стала символом не только туризма на Кольском полуострове и в европейской Арктике, но и чуть ли не всего Русского Севера. Сюда едут за суровой природой: постоять на берегу океана, посмотреть на полуночное солнце, штормы и северное сияние. На берегу старые, еще «долевиафановские» деревянные домики соседствуют с современными глэмпингами.
Маяки Кольского полуострова — неотъемлемая часть Русского Севера, ведь побережье здесь сложное: высоченные гранитные стены, острые скалы, глубокие фьорды, коварные приливы и отливы.
Северный Кильдинский маяк — классический, полосатый бело-красный, пусть и уже с облупившейся краской, он отлично виден на фоне арктической пустыни Кильдина. На него можно подняться и любоваться морем. А вот Выевнаволокский — напротив, очень нетипичный. Это ярко-желтая угловатая башня, возвышающаяся на гранитных скалах у Порт-Владимира.
Как добраться: до Териберки — на автобусе из Мурманска или на машине по трассе Р-21 «Кола» до Мурманска, далее — по трассе 47к-051 до села. До Северного Кильдинского и Выевнаволокского маяков — в составе экскурсии на остров Кильдин или в поселок Порт-Владимир.
Еще по теме
Вологодская область
Вологодская область — это север, но более мягкий, теплый и уютный. Здесь леса чередуются с реками, а старинные города хранят ремесла и традиции.
Вологда
Вологда — административный и культурный центр области с историей более 850 лет. Город ассоциируется с кружевом — его и сегодня плетут вручную на коклюшках по старинным схемам. Вологда раскинулась вдоль одноименной реки, выросла как торгово-ремесленный центр и сохранила резные терема и древние храмы — Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь, Воскресенская церковь с узорчатыми наличниками. В XVI веке при Иване Грозном город даже готовился стать столицей, а в советское время был местом политической ссылки — подстоличной Сибирью.
Здесь приятно гулять, разглядывая архитектуру, и, конечно, есть пироги-кулебяки: с рыбой, мясом, грибами, капустой или ягодами. А еще в Вологде можно услышать знаменитый окающий говор и увидеть памятник букве «О» — разумеется, тоже украшенный кружевом.
Как добраться: на самолете или поезде из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов либо на машине по трассе М-8 «Холмогоры».
Тотьма
Тотьму основали в XIV веке на реке Сухоне. До XVIII века здесь добывали соль, затем она стала настоящим городом мореходов: через местный порт проходили десятки российских и иностранных судов, торговавших хлебом, солью, пушниной, льном и лесом. Во второй половине XVIII века тотемские купцы снарядили около 20 экспедиций на Дальний Восток и Аляску и участвовали в открытии Алеутских островов, а сам город разбогател. Здесь хорошо сохранилась почти вся историческая застройка и планировка.
Сегодня Тотьма входит в число особо ценных исторических поселений России и известна не только соляным прошлым, но и народным творчеством: тотемские игрушки получили европейское признание и принесли городу еще одно прозвище — русский Нюрнберг.
Как добраться: на автобусе из Вологды (215 км, время в пути — около трех часов) или на машине по трассе М-8 «Холмогоры» (после Чекшино повернуть на трассу А-123).
Национальный парк «Русский Север»
В самом сердце Вологодской области, между тремя озерами — Белым, Воже и Кубенским — раскинулся национальный парк «Русский Север». Здесь старинные монастыри соседствуют с вековыми борами, где воздух пропитан запахом хвои и смолы.
Центр притяжения — город Кириллов и его знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, чьи стены отражаются в водах Сиверского озера. Когда-то сюда приходили паломники со всей России, а теперь — путешественники, ищущие северного покоя. Рядом находится Ферапонтов монастырь с уникальными фресками Дионисия — их цвета, несмотря на века, остались удивительно яркими.
Путешествие по нацпарку — это не столько прогулка по проложенным маршрутам, сколько встреча с северным ландшафтом, где всё на своих местах: сосны, стоящие, как часовые; облака, плывущие над озерами; деревянные колокольни, виднеющиеся в просветах между деревьями. Для посещения нацпарка необходимо оформить разрешение.
Как добраться: на автобусе — ходят из Вологды (130 км) и Череповца (90 км) до города Кириллова, где находится главный кордон парка. На машине — из Вологды по трассам А-119 и Р-5 до Кириллова. Время в пути — полтора-два часа.
Фото обложки: Полина Воронова
