Дневник прусского вояжа: как я за 3 дня посмотрела восточную часть Калининградской области

Восточная Пруссия — это и есть нынешняя Калининградская область. Ее административным центром был город Кёнигсберг, он же Калининград. После Второй мировой войны треть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу, получив новое название, но сохранив прежний европейский облик. Нынешний туристический поток в регион запустил процесс реконструкции, край ожил и очень приблизился к своему изначальному виду.

Многие города уже отреставрированы, дворцы, кирхи, старые мощеные мосты и набережные в них сияют и ждут гостей. Другие еще в очереди на ремонт, но наверняка будут облагорожены в ближайшее время. Путешествие по восточной части Калининградской области погружает в историю, ведь большая ее часть строилась сотни лет назад, например самая древняя кирха — в 1288 году. Если вас манит эпоха рыцарей и принцесс, вам подойдет мой маршрут.

Как составить маршрут

В Калининградской области много сохранившихся построек разной степени целостности. Большинство из них в хорошем состоянии и достойны внимания, но, если двигаться между ними хаотично, есть риск перегреться от впечатлений и потратить уйму времени. Поэтому рекомендую построить маршрут заранее.

Перед поездкой я тщательно знакомлюсь с описанием основных достопримечательностей в интернете. Затем погружаюсь в онлайн-карты, ставлю там фильтр «Достопримечательности». Отмечаю те, что отобрала, и проверяю окрестности, чтобы отыскать что-то интересное конкретно мне.

По скоплению выбранных точек я понимаю, как сложить маршрут. В этот момент определяю, где сниму жилье или переночую. В этой поездке такой базой стал Черняховск — третий по населенности город области, достаточно развитый и комфортный. Останется раскидать выбранные локации по дням с учетом отправной точки.

День 1: Гвардейск, Знаменск

Мой самолет прибыл в Калининград утром. Я договорилась об аренде заранее, чтобы взять машину в аэропорту, и отправилась в путь. Дорога до первого пункта из плана заняла 45 минут, за это время я добралась до Гвардейска.

Городок был основан в 1255 году и назывался Тапиау, часть построек сохранилась почти с момента основания, и потому это место привлекает туристов. Главная достопримечательность — мрачный замок Тапиау. Внушительное здание в готическом стиле было построено в XIII веке и принадлежало Тевтонскому ордену. А в советское время замок трансформировали в тюрьму, ею он и оставался до 2021 года.

В тот год в Гвардейске закипела работа: началась чистка и реставрация замка и прилегающих территорий. Сейчас дворец выглядит респектабельно: кирпич очищен, газоны зеленеют, набережная обставлена современными скамейками, фонариками и арт-объектами. Есть даже кофейня с уклоном в средневековое меню. В самом замке еще ведутся работы, и их будет немало, но сюда уже водят групповые экскурсии.

Помимо дворца и территории вокруг, в Гвардейске есть кирха Тапиау, малоприметная и с умиротворяющим видом. В ходе множества реставраций ее облик отдалился от первоначального, но всё равно она выглядит интересно. Сейчас в здании кирхи расположен православный храм, ухоженный и обжитый.

Церковь соседствует с главной городской площадью, точно такой, как в любом маленьком европейском городке: с брусчаткой, приземистыми домиками по краям и даже с городскими часами.

Посмотрев замок и кирху, я еще побродила по улицам и обнаружила здание психиатрической лечебницы из красного кирпича в неороманском и готическом стилях. Конечно, это не знаменитая лечебница Алленберг, которая расположена в паре километров от Гвардейска, но тоже типично прусский представитель архитектуры.

Еще удалось взглянуть на ратушу, целый двор с кошками на симпатичной улочке Горной, костел и ресторанчик «Пруссия» с потрясающим выбором настоек. Попробовать, правда, не довелось, я за рулем.

Затем я отправилась в поселок Знаменск. Это бывший Велау, совсем небольшой, всего 4 000 человек. Сюда меня привело желание вкусно поесть в красивом месте, на «Ферме Тюниных». Это аккуратное здание со светлым интерьером и камином на берегу реки Лавы.

Летом хозяева заведения привлекают туристов плавсредствами в аренду — от каяков до плотов для больших компаний. Круглый год здесь готовят понятную еду из местных продуктов: самолепные пельмени и вареники, мясо на гриле, салаты, блинчики.

После обеда осталось время увидеть еще одну достопримечательность — кирху Святого Якоба. Само здание в руинах, но оно всё равно впечатлило: здесь я впервые увидела аиста в гнезде, прямо на крыше башни кирхи. Далее по пути гнезда и аисты встречались неоднократно, но первая встреча, еще и в таком антураже, была самой яркой.

Я долго вспоминала этот момент, пока ехала заселяться и отдыхать в квартиру в Черняховск. И, хотя уже перекусила на ферме, не смогла не заглянуть в одно культовое место — чебуречную «Талпаки». Это кафе работает с 1996 года, и в него не лень доехать даже самим калининградцам, чтобы просто перекусить золотистыми конвертиками с мясом или сыром и зеленью. Цены на чебуреки стартуют от 160 ₽.

День 2: Гусев, Правдинск, Железнодорожный

Второй день был плотный: три города и около 300 км пути. Начинаю с небольшого крюка и еду в Гусев. Его обычно нет в готовых турах, и зря — мне городок очень понравился. Раньше Гусев назывался Гумбиннен и был рыбацкой деревней на реке Писса, которая делит город на две части. Пересечь ее можно по старинным отреставрированным мостам, пешеходному и автомобильному.

Начать знакомство с городом лучше с главной площади и окрестностей. Здесь стоит здание администрации правительственного округа и церковь Всех Святых. Она выглядит как богато украшенный древнерусский терем с проходом к мосту. Рядом стела, фонтан и парк, а чуть позади можно обнаружить живописные руины бывшего народного банка во всей его неоготической красе.

Любителям готики (а я как раз любитель) будет интересно в Гусеве. Здесь в отличном состоянии сохранилось несколько построек, например баптистская капелла, особняк Гумбиннена, здание почты.

Настоящей находкой станет гусевский Агропромышленный колледж. В здании 1903 года постройки изначально располагалась гимназия, так что, можно сказать, его и сейчас используют по назначению. Попасть внутрь, если вы, конечно, не студент, можно в составе экскурсии на фреску. Какую еще фреску? Знаменитую, 1912 года, авторства Отто Хайхерта.

В актовом зале представлена почти не пострадавшая, несмотря на слои советской краски, вековая фреска с изображением короля Фридриха Вильгельма I и переселенцев из Зальцбурга. На ней цитата: «Мне — новые сыновья, вам — милая Родина!»

Экскурсию я не застала, но с другой исторической постройкой всё же познакомилась поближе. Даже с двумя — водонапорными башнями Гумбиннена. Они отремонтированы и прекрасно выглядят. Внутри приветливые сотрудники предлагают личную экскурсию или самостоятельный подъем и знакомство с экспонатами. На этажах разместились исторические артефакты башен, города и железных дорог.

Уже направляясь к машине, я подметила любопытную скульптуру лося в ухоженном саду. Прогулка по Гусеву заняла у меня полтора часа.

Спустя 100 км я оказалась в Правдинске, городе с семью веками истории и красивым прежним названием Фридланд. Знатоки отечественной истории сразу вспомнят: под Фридландом в 1807 году произошла битва между русской армией и французской, после поражения в которой Россия заключила с Наполеоном Тильзитский мирный договор.

Правдинск отреставрирован почти полностью, он выглядит очень ухоженным и уютным городком с бережно сохраненным прусским прошлым. В шаге от центральной площади начинаются достопримечательности: дом, где бывал Наполеон, здание бывшей тюрьмы, где трудился полководец Кутузов, старинный госпиталь, народная школа, капелла. Все они собрались на одной улице Кутузова, пройти которую можно за полчаса.

Затем можно вернуться к главной достопримечательности — кирхе Фридланда, сейчас церкви Георгия Победоносца. Строению более 700 лет, оно функционирует на полную, в этом году открыли доступ в башню, на смотровую площадку. Подробнее об этом можно узнать на сайте церкви.

Вокруг кирхи разбит ухоженный парк, ведущий к новенькой комфортной набережной. А на входе в зеленую зону работает, пожалуй, самая эстетичная и современная кофейня, которую я посетила за всю поездку по прусскому краю. Называется она «Фридланд кофе», и напиток оттуда точно скрасит вашу прогулку по парку.

Впереди третий пункт — поселок с непоэтичным названием Железнодорожный. Но контраст внешнего вида и названия разительный: отремонтированная часть выглядит как ожившая открытка.

Небольшой квартал старого поселка очаровывает, хочется фотографировать каждый уголок. На стенах домов можно увидеть стилизованные QR-коды, которые показывают, как здания выглядели до реконструкции, и вот это самый большой контраст.

Работы по восстановлению Железнодорожного, в прошлом Гердауэна, еще ведутся, поэтому через красоту чистых обновленных построек всё еще пробиваются разруха и ломаный асфальт. Но совсем скоро и этих проблем не станет.

На осмотр поселка можно заложить около 40 минут прогулочным шагом. А если еще и зайти в кафе, например в «Чугунку», то лучше просто перестать следить за временем.

На обратной дороге до Черняховска делаю остановку у еще одного необычного места — шлюза Мазурского канала. Этот рукотворный водный путь стоит увидеть своими глазами.

Он был построен в начале XX века, а прорыт тремя веками ранее. Шлюз растянулся на 50 км, половина из которых осталась на территории России. И хотя по бетонному каналу по-прежнему не пустили воду, туристы интересуются им и так.

День 3: Советск, Неман, Черняховск

Третий день я начала пораньше, чтобы хватило времени на два крупных пункта — Советск и Черняховск — и один промежуточный, Неман. Путь от Черняховска до Советска занимает около часа.

Советск раньше назывался Тильзит, и, отвечая на самый популярный вопрос, да, сыр тильзитер придумали именно тут. Здесь его продолжают варить.

Тильзит знаменит не только молочной продукцией. Примечательно и расположение города: он находится на границе между Россией и Литвой, у слияния рек Тыльжи и Неман, соединенных мостом Королевы Луизы. Через него и проходит граница. Мост — это первая и главная достопримечательность, хочется провести возле него побольше времени, любуясь видом и делая снимки.

Но рассиживаться некогда: Советск — город крупный, и до дальних локаций здесь лучше добираться на авто. Обойти город реально, но на это нужно несколько часов, которых у меня не было.

Пройтись точно стоит по улице Победы: она пешеходная, тенистая, чистая и обновленная, почти полностью состоит из красивых старых построек, магазинов и кафе. Отдельного внимания заслуживают Театр королевы Луизы, администрация города, здание суда.

Последние два расположились вокруг площади Ленина, где стоит еще один аттракцион для туристов — старинный трамвай. В самом Тильзите трамваи такого рода никогда не ходили, и эту модель сюда привезли из Петербурга, возмутив местных жителей. Однако трамвай прижился, стал магазином сувениров и стабильно попадает на каждую вторую открытку из Советска.

Соседствует с трамваем тильзитская знаменитость — скульптура лося, созданная в 1928 году. Помните, ранее я уже видела одного лося в Гусеве? Так вот, это родственники в том смысле, что сделал их один скульптор, Людвиг Фордермайер. Просто Советск — город побольше, вот и лось ему достался повнушительнее. Потому он и более известный, чем его гусевский собрат. У лося в Советске даже есть имя, местные зовут его Густав.

Углубившись в город, можно увидеть еще несколько примечательных зданий, например особняк Франка и казармы. Но наибольшее впечатление на меня произвел дом, в котором родился немецкий актер Армин Мюллер-Шталь. Причем впечатление не позитивное: это роскошное здание в просто катастрофическом состоянии.

Некогда белоснежный особняк с башенками, сложными формами и уникальной архитектурой заброшен и близок к разрушению. Судьба дома пока неизвестна, так что лучше взглянуть на него хотя бы в таком виде, чем не застать вовсе.

Моя следующая быстрая остановка — соседний Неман. Городок сохранил не только историческое наследие, но и часть старинного замка Рагнит, построенного тевтонскими рыцарями в XIV веке. По замку, точнее тому, что от него на данный момент осталось, водят экскурсии в касках, нужна запись.

Вместо экскурсии я направилась за другими впечатлениями, гастрономическими. В двух шагах от замка находится сыроварня «Тильзит — Рагнит». Это целое производство с экскурсиями и фирменным магазином, где можно купить свежайший сыр, пастилу, яблочный сок и другие съедобные подарки. Я, разумеется, взяла на пробу тильзитер, и он очень отличается от своего тезки из супермаркета, гораздо вкуснее, даже благороднее.

Подкрепившись, отправляемся обратно на базу, чтобы наконец исследовать Черняховск. Я, конечно, недолго гуляла по нему и в предыдущие дни, но с головой погрузилась только в финальный. И не прогадала: у меня было много времени, чтобы не спеша обойти его улочки и парки, попивая кофе с марципаном и слушая пение птиц.

Черняховск раньше назывался Инстербург, в честь градообразующей реки Инструч. Это древний город: по некоторым данным, на его территории уже с IV века до н. э. проживали племена пруссов. Инстербург посещали Пётр I и Эммануил Кант, шведская королева Мария Элеонора и Наполеон. То есть город был процветающим и сохранил часть былой привлекательности и по сей день.

В Черняховске не одна, а целых две старинные кирхи. Первая, реформатская кирха Инстербурга, приведет вас на улицу Пионерскую, которую стоит пройти целиком: она состоит из особняков, размежеванных зелеными насаждениями. Вторая кирха неподалеку называется костел Святого Бруно. Сверьтесь с графиком работы церквей, они закрываются рано, и вы можете упустить шанс увидеть их потолки и фрески.

Рассмотрев церкви, отправляемся на прогулку по Пионерской любоваться художественной школой, музыкальной школой (виллой Чибулински), городской баней (в прошлом почтамт) и почтамтом нынешним (в прошлом — женская школа).

Так вы дойдете до еще одного дома Наполеона и окажетесь у современного зеленого парка Победы с прудом, лавочками, мостом и фонтаном. Парк станет частью маршрута, ведь сразу за ним находятся руины Инстербургского замка и открыточного вида вилла Брандес. Кстати, замок стоит здесь с 1336 года, и в него можно попасть с экскурсионной группой. Для этого сделайте пожертвование 300 ₽ наличными или переводом по QR-коду.

В этой точке маршрута лучше вернуться в машину или вызвать такси и проехать 10 минут до еще одного древнего замка — Георгенбургского. Да, в Черняховске замков два, а Георгенбургский еще и входит в состав исторического комплекса с конюшнями и полем для конных соревнований. Эта конная часть действующая, можно пройти внутрь. Мне повезло застать не просто лошадок в чистых стойлах, а настоящий конный турнир, правда, современный, не рыцарский.

После такого мощного дня еще приятнее вернуться в Черняховск, добраться до пешеходной улицы Калинина, отреставрированной и тихой. На ней можно полюбоваться домами и встретить закат, ужиная за уличным столиком пекарни Stollenhof.

Путешествие по Восточной Пруссии — это насыщенный и увлекательный опыт. Можно не выпускать из рук карту, по пути делая незапланированные остановки у неожиданных достопримечательностей. Я посмотрела существенную их часть, но далеко не всё. И мне будет интересно вернуться, чтобы сравнить, как изменится область через пару лет.

Фото обложки: Walenrod / Shutterstock.com